La proposta de Gucci per a la temporada cà lida va portar el concepte de moda masculina androgina a un nou nivell. Tot i la seva voluntat genderless , una prima lÃnia separa encara les lÃnies femenina i masculina de Gucci , jugant deliberadament amb les expectatives clà ssiques sobre com ha de vestir un home i com ha de vestir una dona.
La passarel·la i l'univers estètic d'Alessandro Michele
Aquests són els looks masculins que Alessandro Michele va posar sobre la caliginosa passarel·la del seu xou SS17 , un escenari que funcionava com un autèntic club dels setanta ple de fum artificial, mosaics de color intens i butaques de vellut. L'ambient era gairebé teatral: un espai pensat com un Gucci Garden on conviuen plantes, animals fantà stics i sÃmbols mÃstics que defineixen el nou ADN de la firma.
La nota de premsa d'aquesta desfilada citava Vladimir Nabokov i parlava d'un enfocament arquipelà gic , miralls distorsionants i visió intencionadament asistemà tica de la moda. No es tracta només de roba, sinó una declaració d'amor a la bellesa , entesa com un territori que està per sobre de les tendències, les dècades o els gèneres.
La banda sonora reforçava aquesta atmosfera poètica: la veu de Florence Welch recitava versos de William Blake sobre la innocència i l'experiència, elevant cada sortida dels models a una mena de performance. Cada look masculà es convertia en una història, un personatge i una forma de qüestionar com la roba defineix la identitat personal.
Camises amb llaç, vestits florals i referències retro
El dissenyador italià continua apostant per les camises amb un llaç al voltant del coll . Aquà la veiem combinada amb un vestit floral , una altra de les senyes d'identitat de Michele, que beu del barroquisme europeu, dels tapissos antics i dels estampats d'inspiració renaixentista. No es veu ningú amb camises aixà pel carrer, encara que tampoc sembla que això el preocupi gaire: el seu objectiu és ampliar l'imaginari del que pot ser un armari masculÃ.
A les seves col·leccions, els vestits d'home estampats amb flors conviuen amb referències dels setanta, muscleres discretes, pantalons lleugerament acampanats i mocassins amb plataforma . Gucci continua sent una història d' excés a l'europea : barreja de materials, prints impossibles i un sentit del luxe en què més és, deliberadament, més.
La col·lecció primavera/estiu inclou una generosa presència de motius inspirats en la natura , majorità riament animals. Dos lleons dominen la part davantera d'aquesta armilla, però també apareixen serps, meduses, tigres, dracs xinesos o zebres, convertits en brodats, pegats i aplicacions de lluentons que eleven la peça al territori de l' alta artesania.
De l'abric de seda rosa a l'esmòquing clà ssic reformulat
La proposta més arriscada és aquest abric de seda rosa fins als turmells amb flors brodades i la meitat inferior prisada. La peça condensa la fascinació de Michele pels volums inesperats , els colors intensos i la lectura obertament transgènere de la moda: qualsevol persona el pot portar, sense importar com s'identifiqui.
Al costat, el look més conservador de la col·lecció. Un esmòquing que es manté al tradicional esquema de blanc i negre. El punt transgressor el posen unes sabatilles blanques brutes , una picada d'ullet a l'streetwear que rebaixa la rigidesa de l'esmòquing i mostra com Gucci sap jugar també amb looks depurats , sense excessos de complements ni maquillatge recarregat.
Aquesta dualitat entre opulència barroca i sobrietat calculada funciona gairebé com un globus sonda: Michele explora camins que van des del maximalisme absolut fins a l'elegà ncia neta, provant com reaccionen tant el públic com la crÃtica davant d'un possible gir cap a una estètica menys saturada.
Camises frunzides, vestits setanta i accessoris en clau Gucci
Camins camises amb frunzit al coll i mà nigues treuen el cap per sota d'un vestit en blau marà de vibracions dels setanta i d'una americana floral en combinació amb uns vaporosos pantalons d'estil cropped, respectivament. Aquestes camises, amb volants i detalls gairebé victorians, reforcen la idea d'un home romà ntic , allunyat de la sastreria rÃgida i disposat a experimentar amb teixits lleugers i siluetes plenes de moviment.
En paral·lel, apareixen picades d'ullet al rock mitjançant arnesos amb tatxes, muscleres amb volum i detalls metà l·lics que travessen jaquetes, cinturons i petos. Són pinzellades que introdueixen una energia més dura enmig de l'univers delicat i poètic de Michele, demostrant que el barroquisme de Gucci també és capaç d'absorbir referències rockeres sense perdre la seva identitat.
Com és habitual, les mans dels models portaven cridaners anells en abundà ncia. Aquesta joia és un complement masculà recurrent a Gucci des que Michele va iniciar la seva tasca com a director creatiu de la firma de luxe italiana. Es combinen amb ulleres oversize amb incrustacions, arracades XL, collarets amb caps d'animals i barrets d'ala generosa, component un univers visual riquÃssim on cada detall suma una capa de significat.
Els mocasins de Gucci , emblema històric de la casa, tornen reinterpretats amb cabells, talons, perles i, en aquesta ocasió, plataformes gairebé impossibles que desafien la idea de calçat clà ssic de cavaller. En molts casos comparteixen passarel·la amb models femenines, un recurs ja habitual a les desfilades masculines de la firma i que subratlla aquesta visió on la bellesa i l'estil estan per sobre del gènere.
Aquesta col·lecció masculina funciona, en conjunt, com un manifest en defensa de la llibertat estètica : convida a barrejar, jugar amb l'excés, a atrevir-se amb el rosa xiclet o el rosa salmó en clau sartorial, ia entendre la moda com un llenguatge propi amb què cada home pot explicar la seva història personal.